serra invernale fai da te

Molti appassionati di giardinaggio desiderano avere verdure, ortaggi e frutti di bosco in tavola tutto l'anno, e fiori freschi per le occasioni speciali. Per raggiungere questo obiettivo, in genere costruiscono una serra invernale da soli o si affidano a una squadra di professionisti. In questo articolo, spiegheremo come farlo da soli e forniremo istruzioni dettagliate per la costruzione di una serra invernale riscaldata nella vostra proprietà.

Tipologie di progetti per serre invernali

Una serra invernale (spesso chiamata erroneamente serra da esterno, ma in realtà una serra da esterno è una struttura di piccole dimensioni, mentre una serra da esterno è più permanente e viene costruita per l'inverno) si presenta in due tipologie:

• Una serra semipermanente. Questo tipo di serra può essere smontato e rimontato altrove. Tuttavia, si differenzia dalla versione estiva. In genere, come fondamenta si utilizzano pali e il pavimento è in legno.

• Permanente. Ciò significa che la struttura non può essere montata e smontata; la posizione per questo tipo di serra deve essere scelta una volta per tutte. Viene eretta su una fondazione, al centro della quale viene scavata una trincea per raccogliere l'aria fredda. Questa opzione è più affidabile della precedente.

Esistono diverse tipologie di strutture, che analizzeremo nella tabella:

Foto	Nome	Descrizione
	Thermos (interrato, incassato)	La parte principale è situata sottoterra. Questa è l'opzione più diffusa tra i residenti estivi e gli appassionati di giardinaggio. Il calore è fornito dalla specifica posizione. Si è dimostrata efficace in Siberia, poiché in queste condizioni è più facile riscaldare l'ambiente.
	Arco	È comodo se si coltivano piante in terra. Le difficoltà sorgono durante la costruzione della struttura e del rivestimento. Il materiale principale è il policarbonato. Solitamente si acquista una struttura prefabbricata.
	Tetto a due falde	Utilizzato per la coltivazione di ortaggi in cassette. L'altezza del soffitto facilita il lavoro. La pendenza del tetto favorisce l'autopulizia: l'acqua piovana non si accumula sulla superficie, evitando così cedimenti.
	Come ampliamento della casa	Spesso si crea un giardino d'inverno. Il muro in comune fornisce ulteriore calore. Vi si può accedere direttamente dalla casa, il che è molto comodo perché non c'è bisogno di uscire.
	Con un tetto a mansarda	Solitamente vi si coltivano fiori. Il suo design unico permette di disporre i mobili su più livelli. È riscaldato da una stufa e le pareti trasparenti lasciano entrare più luce.

Quando si sceglie una serra, è importante considerare le proprie preferenze, le risorse disponibili, le piante che si intendono coltivare, ecc.

Requisiti per le serre invernali

Quindi, quali requisiti dovrà soddisfare la nostra futura serra invernale?

Riscaldamento

Per una struttura stagionale, l'energia solare è solitamente sufficiente: si accumula durante il giorno e viene consumata di notte, evitando sbalzi di temperatura improvvisi all'interno. Il tempo nuvoloso non rappresenta un ostacolo. La situazione è ben diversa in inverno, poiché il terreno non viene riscaldato dal sole durante il giorno, ma si raffredda completamente e congela di notte.

Per ovviare a questo problema, si costruisce una serra dotata di riscaldamento: stufa, acqua o elettricità, utilizzando diversi tipi di riscaldatori (elettrici, a gas). La scelta dipende dalla zona e dalla regione.

Se disponete di una serra di piccole dimensioni, non superiore a 20 metri quadrati, una stufa sarà sufficiente. Il vantaggio di questo tipo di riscaldamento risiede nella possibilità di regolare la temperatura interna con maggiore precisione.

Un'altra opzione per una piccola serra è l'utilizzo di biocarburanti. Sebbene l'installazione di questo tipo di sistema di riscaldamento richieda molto più tempo, si ripagherà da sola nel lungo periodo grazie alla sua efficienza energetica.

L'essenza del metodo consiste nel posizionare il biocarburante sotto un terreno fertile, che viene riscaldato attraverso processi di decomposizione naturale.

Se la serra ha una superficie superiore a 20 metri quadrati, è preferibile utilizzare il riscaldamento idronico (tramite tubature interrate) o il riscaldamento elettrico. Il riscaldamento elettrico si divide in riscaldamento a cavi (come il riscaldamento a pavimento) e riscaldamento ad aria (tramite termoventilatori).

Nelle regioni fredde, il terreno gela profondamente in inverno (ad esempio, negli Urali – fino a 2 metri di profondità), quindi è necessario provvedere al riscaldamento del terreno e impedire la dispersione del calore verso il basso.

Per saperne di più, leggi l'articolo sul riscaldamento delle serre.

Isolamento

Installare un sistema di riscaldamento è importante, ma non sufficiente. È fondamentale isolare adeguatamente la serra per ridurre la dispersione di calore. Esistono diverse opzioni:

Interramento più profondo della serra nel terreno

Scendono al di sotto della profondità di congelamento, fino a 2 metri (a seconda della regione).

Questo metodo non è adatto se la falda acquifera si trova vicino alla superficie.

Oppure, nella scelta, è necessario prevedere anche un sistema di drenaggio.

Calcestruzzo speciale per muri

Il calcestruzzo deve essere di alta qualità e impermeabile all'umidità, il che richiede fondi aggiuntivi se lo si installa da soli.

Una parete vuota

Si utilizzano calcestruzzo cellulare, blocchi termici o legno. Come isolante si usa la plastica espansa, facile da installare e resistente all'umidità. Le pareti sono rivestite esternamente, viene installato un pannello di 0,5 metri di spessore per l'isolamento del terreno e la base è protetta con plastica espansa.

Doppio vetro o policarbonato spesso

Il rivestimento deve trasmettere la luce e trattenere il calore. Il vetro viene posato in 2-3 strati, lasciando uno spazio di 0,1-0,3 cm tra gli strati. Il policarbonato spesso viene posato in un unico strato, mentre il policarbonato di spessore 0,4-0,6 cm viene posato in un doppio strato. Se le nevicate sono rare nella zona, si tende una pellicola estensibile sul tetto e sulle pareti, poiché ha una durata limitata e si usura rapidamente.

È inoltre necessario sigillare tutte le giunture e le crepe.

Irrigazione e umidificazione dell'aria

La serra protegge le piante dalle influenze esterne, quindi l'acqua necessaria al loro sviluppo deve essere fornita artificialmente.

Senza acqua a sufficienza, non ci sarà un buon raccolto. Esistono tre metodi di irrigazione:

• tubo flessibile;
• gocciolare;
• spruzzare.

Notare che:

• Qualità dell'acqua: deve soddisfare tutti gli standard per l'acqua potabile, senza disinfettanti chimici, e il numero di batteri deve essere conforme agli standard;
• temperatura – ottimale +20 ℃;
• Periodo di irrigazione: ogni tipo di pianta ha le sue esigenze specifiche.

Per garantire una crescita ottimale, è necessario mantenere un'umidità dell'aria ideale, pari al 70%. Se questo livello non può essere raggiunto tramite irrigazione e inumidimento del terreno, è consigliabile utilizzare degli umidificatori specifici.

La portata d'acqua necessaria dipende dalla superficie della serra, quindi è importante pianificare l'approvvigionamento idrico in anticipo. Se la fonte d'acqua si trova lontano dalla struttura, sarà necessario interrare i tubi a una profondità di 1-1,8 metri. Prima dell'irrigazione, l'acqua deve essere riscaldata in appositi contenitori, sfruttando la luce solare o riscaldandola artificialmente. Di notte, lo scambio termico tra l'acqua e l'aria riduce ulteriormente le fluttuazioni di temperatura.

Ventilazione

Affinché le piante crescano e si sviluppino, necessitano di un'adeguata circolazione d'aria, oltre che di livelli corretti di umidità e temperatura.

Creiamo i parametri necessari nella stanza utilizzando un sistema di ventilazione che consente:

• mantenere il livello di umidità richiesto;
• organizzare la normale circolazione dell'aria;
• migliorare la sua composizione;
• rimuovere il calore e l'umidità in eccesso.

Il sistema di ventilazione può essere di due tipi:

• meccanico – apertura e chiusura manuale di finestre e porte;
• Automatico – può essere elettrico, idraulico, bimetallico.

Illuminazione

Le piante ricavano l'energia necessaria alla loro crescita dalla luce. Ogni specie ha esigenze specifiche, ma tutte le piante smettono di crescere se le ore di luce diurna sono inferiori a 10. La luce naturale è sufficiente in estate, ma in inverno è consigliabile ricorrere alla luce artificiale.

Esistono numerose opzioni che variano per costo, spettro cromatico e consumo energetico:

Le lampade a incandescenza sono poco efficienti e producono uno spettro luminoso scadente. Le utilizziamo solo per forzare la crescita delle piante.

• Fluorescente – la luminosità dipende dalla tensione di rete. Bassa emissione luminosa.

• Efficiente dal punto di vista energetico e facile da usare. Economico, non richiede attrezzature aggiuntive. Adatto a serre di piccole dimensioni.

• Le lampade a mercurio offrono un'elevata resa luminosa e un basso consumo energetico. Generano però una notevole quantità di calore ed emettono una quantità significativa di radiazioni ultraviolette. Il loro principale svantaggio è la presenza di mercurio.

• Le lampade al sodio sono brave a simulare la luce solare, ma sono difficili da collegare. Richiedono componenti aggiuntivi, il che le rende difficili da installare autonomamente.

• Le lampade ad alogenuri metallici sono ideali in termini di spettro luminoso, ma sono costose e poco durevoli.

• I LED sono efficienti dal punto di vista energetico, ecocompatibili e sicuri da usare. Sono però anche costosi. Per l'installazione abbiamo scelto apparecchi di produzione nazionale, poiché il loro spettro luminoso è adatto alle esigenze della nostra regione.

Il numero di lampade viene calcolato in base allo standard di 100 W per metro quadro.

Fasi di costruzione di una serra invernale

Puoi costruire una serra da solo, anche utilizzando materiali di fortuna. Ti spiegheremo come fare più avanti. Ma prima, ecco una breve panoramica di ciò che dobbiamo fare:

• La posizione scelta è ottimale per proteggerla dal vento, in modo da non richiedere ulteriori protezioni e riscaldamento.
• Scelta del design. Qui sotto ti suggeriamo un design, ma puoi sceglierne uno a caso o crearne uno personalizzato.
• Determinare il tipo di costruzione: fondamenta, struttura portante, rivestimento, tetto.
• Preparazione del preventivo: calcoliamo il costo dei materiali e il prezzo complessivo per evitare problemi inutili.
• Decisione sul tipo di ventilazione, riscaldamento e tenuta all'aria.
• L'illuminazione è efficiente, sicura e resistente all'umidità per prevenire i cortocircuiti.
• Calcolo dell'altezza della struttura. Quando si coltivano piante nel terreno, si può optare per una struttura bassa.
• Scaffali. Li prepariamo durante la fase di costruzione per garantirne la praticità d'uso. Sono ideali quelli in plastica o in legno.
• Rifinitura degli interni. Lasciamo ampie fasce tra le aiuole per accogliere le future esigenze delle piante.
• È particolarmente importante prestare attenzione durante il primo anno. Assicurarsi che la guarnizione sia ben sigillata e controllare che non ci siano crepe.

Se per la tua attività commerciale ti serve una serra di oltre 100 metri quadrati, è consigliabile ordinarne una già pronta. Oggi, un gran numero di produttori offre serre "chiavi in ​​mano" complete di sistemi di riscaldamento, ventilazione, irrigazione e altri accessori. Se invece ti serve una piccola serra invernale per uso personale, puoi costruirla facilmente da solo. Di seguito ti spiegheremo come fare.

Analizziamo ora più nel dettaglio tutti i punti elencati sopra.

Scegliere una posizione

Innanzitutto, è necessario scegliere la posizione ideale per la vostra futura serra invernale. Dovrebbe essere ben illuminata e protetta dai venti forti. Un'ottima soluzione è costruirla come ampliamento della stessa casa o del garage, assicurandosi che sia esposta al sole. Se si opta per una serra indipendente, l'orientamento nord-sud dovrebbe essere curato, lasciando la parete nord libera e ben isolata.

Istruzioni dettagliate per costruire una serra invernale fai da te

Successivamente, esamineremo uno dei progetti più semplici, ma al contempo più affidabili, ovvero una serra con tetto a due falde e pareti in calcestruzzo cellulare. Naturalmente, non dimenticheremo le fondamenta e l'isolamento.

Come potete vedere dallo schizzo qui sotto, rivestiremo l'estremità sud con due strati di policarbonato. Il vestibolo, che sarà situato sul lato nord, fornirà protezione dal vento e fungerà da locale caldaia, magazzino e scaffalatura. Le pareti inclinate della serra saranno rivestite con policarbonato rinforzato. Un sistema di travi in ​​legno impedirà la formazione di ponti termici.

Ecco cosa ti servirà per costruire una serra con le dimensioni indicate nello schizzo:

Calcestruzzo di classe M200 (per le fondamenta)	3,6 m³
rinforzo Ø10 mm	100 m
rinforzo Ø6 mm	130 m
tavola bordata per casseforme, 25 mm	1 m³
Blocco di calcestruzzo cellulare 200x300x600 mm	170 pezzi.
adesivo per muratura (25 kg)	9 borse
polistirene S 100 mm	3,3 m³
tavola per trave 40x150 mm	0,5 m³
policarbonato di spessore 10 o 16 mm	5 fogli
profilo terminale L=2,1 m	15 pezzi.
profilo della cresta L=6 m	2 pezzi.
profilo di collegamento L=6 m	12 pezzi.
viti autofilettanti con rondelle termiche	200 pezzi.

Importante! Per costruire una serra come questa ci vorranno circa due mesi. Questo include circa un mese per la costruzione delle fondamenta e la loro asciugatura. Durante questo periodo, la temperatura deve rimanere al di sopra dello zero, almeno 15 °C (59 °F) e idealmente non superiore a 23 °C (73 °F).

Realizzazione di fondamenta per serra invernale fai da te, passo dopo passo.

Realizzeremo una fondazione a striscia poco profonda in cemento armato. La fondazione dovrà estendersi non solo lungo il perimetro della serra, ma anche in corrispondenza della parete divisoria principale che separa il vestibolo dalla serra stessa.

La prima cosa da fare è sgomberare l'area, livellarla e delimitarla con paletti e spago.

Ora possiamo iniziare a tracciare le fondamenta. Installeremo delle assi e delle tavole agli angoli della futura serra. Vi fisseremo dello spago e lo tenderemo lungo il perimetro delle fondamenta. Verificheremo che gli angoli siano perpendicolari e che le diagonali siano uguali. Usando lo spago, tracceremo i contorni esterni e interni delle fondamenta.

Scaviamo una trincea profonda 50 cm seguendo i segni predisposti. Riempiamo il fondo con una miscela di sabbia e pietrisco o solo sabbia, compattiamo il tutto e ricordiamoci di innaffiare periodicamente.

Successivamente, ci occuperemo della cassaforma. È realizzata con assi di legno lamellare dello spessore di 25 mm. Se il terreno è abbastanza compatto, la cassaforma può essere installata appena sopra il livello del suolo; se è soffice, può essere posizionata sul fondo dello scavo. Il diagramma sottostante mostra come fissarla.

Le fondamenta devono essere rinforzate, poiché la mancata armatura può causare la fessurazione della muratura in calcestruzzo cellulare a causa dei movimenti stagionali del terreno. Per l'armatura longitudinale della fascia utilizziamo barre d'armatura di classe 10-A-III (A400) (GOST 5781-82), mentre per le staffe trasversali utilizziamo barre d'armatura di classe 6-AI (A240) (GOST 5781-82). Le barre d'armatura vengono legate agli incroci con filo ricotto. Prestiamo particolare attenzione al rinforzo degli angoli.

Dopo aver completato tutte le fasi precedenti, iniziamo a gettare il calcestruzzo per le fondamenta. Per le nostre dimensioni, ne serviranno 3,6 metri cubi. Impastare questa quantità a mano sarebbe difficile, e inoltre è importante tenere presente che versarlo strato per strato ridurrebbe la resistenza delle fondamenta. Pertanto, conviene risparmiare e ordinare del calcestruzzo preconfezionato di classe M200. Lo versiamo nella cassaforma predisposta, lo compattiamo con una bacchetta vibrante o un tubo vibrante e livelliamo la superficie.

Il tempo di stagionatura del calcestruzzo dipende dalla temperatura. Le condizioni ottimali, come già accennato, sono comprese tra i 15 e i 23 °C. In questo caso, la stagionatura richiederà un mese. Se la temperatura è superiore ai 18 °C, la stagionatura può avvenire anche in sole due settimane (fino a 21 giorni in questo caso). Durante l'intero periodo di stagionatura, coprire il calcestruzzo con una pellicola di plastica per mantenere un'umidità costante. Se lo strato superficiale risulta troppo asciutto, aggiungere umidità.

Importante! Rimuovere le casseforme dopo una settimana. Le assi possono essere riutilizzate in seguito, quindi non buttarle via.

Consideriamo dei muri realizzati con blocchi di cemento cellulare.

Pareti in calcestruzzo cellulare fai-da-te per una serra invernale: istruzioni passo passo

Per la posa dei blocchi di calcestruzzo cellulare, utilizziamo un adesivo speciale che consente di ridurre al minimo lo spessore delle fughe, limitando così la dispersione di calore. Possono essere posati anche con malta cementizia, ma in questo caso è necessario prevedere un isolamento aggiuntivo e l'intonacatura delle pareti.

Applichiamo l'impermeabilizzazione utilizzando materiali in rotoli (feltro per tetti, carta pergamena, bikrost o materiali simili). Stendiamo un sottile strato di malta di cemento e sabbia (rapporto 1:4) sulla base asciutta. Stendiamo il materiale impermeabilizzante in rotoli, sovrapponendo le giunture, e livelliamo la superficie con una riga e una livella.

Posiamo la prima fila di blocchi di schiuma su una malta di cemento e sabbia sopra l'impermeabilizzazione. Applichiamo la malta con una cazzuola, lasciando un po' di spazio extra, quindi installiamo i blocchi e rimuoviamo la malta in eccesso.

Tutte le file successive vengono posate utilizzando un adesivo speciale. Applicarlo con una spatola dentata su tutte le superfici di giunzione, sia orizzontali che verticali. Unire saldamente i blocchi con leggeri colpi di martello di gomma. Posare le file con una sovrapposizione di 1/2 blocco.

Rinforziamo la muratura con rete elettrosaldata ogni 2-3 file. Con un'altezza dei blocchi di 30 cm e un'altezza del muro calcolata di 150 cm, ci sono 5 file di muratura, quindi possiamo posare la rete di rinforzo tra la terza e la quarta fila. Applichiamo l'adesivo sulla rete e poi installiamo i blocchi sopra. Possiamo anche rinforzare la muratura con barre d'armatura inserite in scanalature ricavate nei blocchi.

Abbiamo tagliato i blocchi del telaio della porta su misura. Ad esempio, utilizzando una sega speciale e una dima, i blocchi sono piuttosto facili da tagliare.

Isoliamo le pareti dall'esterno con pannelli di polistirolo.

Lo spessore dell'isolamento dipende dalla regione e varia da 30 a 150 mm.

Tabella degli spessori di isolamento per le pareti di serre in calcestruzzo cellulare, a seconda della regione:

Regione	Spessore del polistirene, mm
Sud (Krasnodar, Astrakhan)	30-40
Regione del Volga (Volgograd, Saratov)	40-50
Regione del Volga (Ulyanovsk, Kazan, Nizhny Novgorod, Izhevsk)	50-60
Centro (Mosca, Yaroslavl, Voronezh)	60-70
Distretto federale nord-occidentale (San Pietroburgo)	60-70
DV (Khabarovsk, Vladivostok)	70-80
Ural (Orenburg, Ufa, Ekaterinburg, Perm)	70-90
Distretto Federale Siberiano (Irkutsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Tyumen)	80-100

Le pareti della serra possono essere rifinite con qualsiasi materiale resistente all'umidità, come mattoni decorativi, rivestimenti o intonaco per facciate. Questa finitura non solo migliorerà l'aspetto estetico, ma fornirà anche un maggiore isolamento termico e protezione dal vento.

Importante! Il polistirolo può essere sostituito con schiuma o poliuretano. La lana minerale non deve essere utilizzata a causa dell'elevata umidità presente nella stanza.

Realizzazione del tetto di una serra fai da te, passo dopo passo

Utilizziamo tavole di legno da 40x100 mm per i pali, la struttura e le travi. Le travi vengono installate a intervalli di 50-70 cm (a seconda del carico di neve).

Stiamo costruendo il muro meridionale. Posiamo la tavola di finitura inferiore sulla fondazione, sopra l'impermeabilizzazione, e la fissiamo alla fondazione con bulloni di ancoraggio. Fissiamo i montanti laterali in legno alla muratura in calcestruzzo cellulare con tasselli. Fissiamo i montanti intermedi e la finitura superiore con angolari e viti.

Realizziamo la finitura superiorePosizioniamo la trave superiore lungo il perimetro della muratura, fissandola con degli ancoraggi. La distanza tra le travi è di 60 cm. La trave superiore è necessaria per distribuire il peso del tetto su tutta la parete; posizionare le travi direttamente sui blocchi crea delle flessioni, causando lo sgretolamento del calcestruzzo cellulare.

Per fissare le travi del tetto, fissiamo la trave di colmo.Per fare ciò, installiamo i montanti esattamente al centro della struttura superiore delle pareti trasversali, fissandoli con staffe e viti, e successivamente installiamo anche dei rinforzi. Assembliamo la trave di colmo con due tavole di 40x100 mm, fissandole su entrambi i lati dei montanti.

Rafters Lo realizziamo con una tavola di 40x100 mm. Posizioniamo la tavola contro la trave di colmo e la piastra superiore del muro longitudinale, segnando l'incavo con una matita. Eseguiamo l'incavo, proviamo la trave in posizione e tagliamo l'eccesso. Colleghiamo le travi a coppie utilizzando piastre metalliche in corrispondenza del colmo e le fissiamo anche alla trave di colmo e alla piastra superiore con staffe e viti.

policarbonato È possibile applicare uno strato di materiale di spessore compreso tra 10 e 25 mm, sufficiente per un buon isolamento termico.

Iniziamo i lavori di rivestimento sulla parete terminale esposta a sud. Tagliamo il policarbonato a misura della parete in modo che i rinforzi siano verticali.

Sigilliamo i bordi superiori del policarbonato con uno speciale nastro adesivo in alluminio. Per i bordi inferiori, utilizziamo un nastro perforato.

Copriamo i bordi tagliati con dei tappi terminali. Fissiamo il policarbonato utilizzando viti autofilettanti e rondelle termiche. Rivestiamo allo stesso modo la parte superiore della parete nord e la parete tra il vestibolo e la serra.

Per collegare i pannelli sulle pareti inclinate della serra, utilizziamo profili di collegamento. Un profilo pieno è adatto per policarbonato da 10 mm, mentre un profilo in alluminio diviso con guarnizione è adatto per policarbonato da 16 mm e 25 mm. Fissiamo il rivestimento attraverso il profilo per evitare di compromettere l'integrità del policarbonato.

Le estremità inferiori dei pannelli sono rifinite con nastro perforato e profili terminali. Nella parte superiore, le pendenze sono collegate mediante un profilo di colmo.

Importante! Una volta completata l'installazione, sigillare tutte le fessure tra le assi del telaio e i blocchi di schiuma con schiuma sigillante o sigillante resistente al gelo.

Rifinitura finale della serra

Il nostro progetto di serra invernale prevede due porte: una che conduce dall'esterno al vestibolo e l'altra dal vestibolo alla serra. La porta che dà sull'esterno deve essere isolata con polistirolo o materiali simili. L'altra porta può anche essere trasparente, ad esempio in policarbonato su telaio di legno. Il telaio della porta è fissato con tasselli di almeno 10 cm di lunghezza. La porta è montata su cerniere e dotata di catenaccio o serratura.

Clicca sull'immagine per ingrandirla:

Dopo tutto questo lavoro, installeremo l'impianto di riscaldamento nella serra. Nel nostro caso, si tratterà di una caldaia e di un sistema di radiatori. Installeremo la caldaia nell'atrio e la canna fumaria verrà fatta passare attraverso la parete principale. Posizioneremo i radiatori o le bocchette di ventilazione a tubo di grosso diametro lungo il perimetro delle pareti: questo è più che sufficiente per una serra di queste dimensioni.

Un sistema di irrigazione a goccia è ideale per questo tipo di serra. Il serbatoio viene posizionato nel vestibolo ed è dotato di un sistema di riscaldamento. I tubi per l'irrigazione a goccia vengono collegati alle piante. I tubi forati sono adatti per le aiuole, mentre un sistema a goccia è ideale per gli scaffali.

Posizioniamo le lampade vicino al soffitto, tenendo presente che alcuni tipi si surriscaldano molto e possono danneggiare il policarbonato (vedi la sezione precedente per la selezione dell'illuminazione). L'utilizzo di apparecchi con riflettore aumenterà la quantità di luce che raggiunge le piante. Il cablaggio è installato in tubi corrugati di plastica o metallo e sospeso dalla struttura della serra.

Per l'utilizzo diretto della serra invernale (coltivazione di piante), si allestiscono aiuole o scaffalature. Nelle regioni a clima freddo, si utilizzano tecnologie di riscaldamento del terreno biologiche, elettriche o idroniche. Nelle regioni meridionali, è possibile ottenere un riscaldamento efficace del terreno anche sfruttando la luce solare. A tale scopo, le pareti principali della serra vengono rivestite con fogli di alluminio o altro materiale riflettente, aumentando del 50% la quantità di luce che raggiunge le piante e il terreno.

I migliori progetti di serre invernali

• La struttura bianca e il vetro sono molto belli. Questa serra può ospitare una varietà di piante, anche arbusti e piccoli alberi. Le fondamenta in mattoni garantiscono una struttura solida e il tetto a due falde impedisce l'accumulo di neve. Il vetro permette un'ottima trasmissione della luce.

• Una serra in metallo e vetro, simile a una piccola casetta. L'interno è rifinito in legno. Grazie al riscaldamento idronico, può essere utilizzata anche in inverno. Il tetto ha una forma spiovente che rende la struttura resistente alle precipitazioni.

• Fondamenta in pietra e struttura metallica.

Consigli

La prima fase consiste nella costruzione di una serra invernale. La seconda è la raccolta di un raccolto di alta qualità. Non è un'impresa facile, quindi è importante considerare la consulenza di professionisti. Questa consulenza sarà utile fin dalle prime fasi del progetto di costruzione:

• La coltivazione delle fragole (un frutto esigente) richiede un'ottima illuminazione artificiale e l'utilizzo di contenitori. Evitate di piantare le fragole direttamente nel terreno, poiché sbalzi di temperatura improvvisi possono ucciderle.

• Per i cetrioli, costruiamo una serra su una base solida o la interriamo nel terreno. Leggi l'articolo su come costruire una serra o un letto caldo per cetrioli fai da te.

• Nelle zone a clima temperato, i pomodori vengono piantati nel periodo inverno-primavera o estate-autunno. Solitamente, i cetrioli sono i loro predecessori.

• Se la serra è destinata alla coltivazione di fiori, non dimenticate di installare dispositivi per la regolazione dell'umidità.

• La coltivazione di piante esotiche richiede maggiore impegno, pertanto sono necessari sistemi di riscaldamento e illuminazione di alta qualità. È consigliabile rivolgersi a specialisti per creare le condizioni ottimali.

• Per il giardinaggio e la coltivazione di diverse colture, definiamo delle zone e ci concentriamo sulle esigenze di ogni ortaggio, ecc.

Il successo del raccolto dipende dalla disposizione della serra e dal suo corretto utilizzo.

4 video su come costruire una serra invernale fai da te