Cura del pero durante le diverse stagioni: concimazione, potatura, lavorazione, propagazione, consigli

Il pero è un albero da frutto che cresce praticamente in ogni angolo del pianeta. È considerato una delle piante coltivate più antiche. I suoi frutti contengono vitamine, microelementi, fibre e molto altro, elementi essenziali per una dieta sana. Una corretta cura del pero vi aiuterà a ottenere un raccolto abbondante e a gustare i suoi frutti profumati per tutta la stagione. In questo articolo, spiegheremo come prendersi cura al meglio dei peri e come ottenere un raccolto generoso.

Particolarità nella cura del pero a seconda della stagione

La cura di questo albero da frutto varia a seconda del periodo dell'anno.

Regole per la cura di un pero in primavera

La cura dei peri dovrebbe iniziare all'inizio della primavera.

Può includere diverse regole di base:

• Rimuovete le coperture invernali e riparate eventuali danni. Se gli alberi da frutto sono stati avvolti per proteggerli dal gelo durante l'inverno, è il momento di rimuovere le coperture non appena le temperature si stabilizzano sopra lo zero. Successivamente, è importante ispezionare i tronchi dei peri per verificare la presenza di corteccia marcia e segni di morsi di animali. In caso di danni lievi, è possibile utilizzare una miscela di argilla per ripararli. Per farlo, pulite accuratamente l'area danneggiata, applicate la miscela e coprite con pellicola trasparente e un panno. Se si riscontrano danni estesi al tronco, innestate una sezione di corteccia dello stesso albero, prelevata durante la potatura primaverile.
• Potatura. Questo lavoro va eseguito prima che inizi a scorrere la linfa, in una giornata asciutta e senza vento. Con delle cesoie da potatura affilate, eliminate i germogli deboli e accorciate i rami laterali che ostacolano la crescita dei rami centrali. Se necessario, date forma alla chioma dell'albero. Rimuovete la vecchia corteccia dalla parte inferiore del tronco, così come muschio e licheni, che possono rallentarne la crescita.
• Trattare contro infezioni e insetti. A tal fine, si raccomanda un trattamento preventivo con fungicidi e insetticidi.
• L'innesto primaverile dovrebbe essere effettuato prima che inizi a scorrere la linfa. Questa procedura migliorerà la resa e il sapore dei frutti. Per l'innesto si scelgono piante strettamente imparentate. Le talee di pero attecchiscono bene su amelanchier, melo o cotogno. Solo altre varietà di pero possono essere innestate su alberi di pero.
• Concimare il pero: prima che inizi a scorrere la linfa, aggiungere 5 litri d'acqua, 250 g di urea (letame di uccelli, nitrato di ammonio) o 0,5 litri di letame per 10 litri d'acqua. A maggio (dopo la fioritura): concimare con fertilizzanti fosfatici e potassici.

Come prendersi cura di un pero in estate

Quando vi prendete cura della pianta, annaffiatela regolarmente. Durante i periodi di siccità, ogni pianta necessita di circa 35 litri d'acqua.

L'irrigazione viene effettuata la sera.

Gli alberi da frutto possono diventare eccessivamente fitti e potrebbero richiedere potature per garantire che il pero riceva sufficiente luce solare.

Come prendersi cura di un pero in autunno

Con l'arrivo dell'autunno, è necessaria una potatura sanitaria per la manutenzione preventiva. In questo periodo iniziano i preparativi per l'inverno. A tale scopo, la superficie del tronco e la base dei rami scheletrici vengono imbiancate con calce. Si vanga leggermente anche l'area intorno al tronco, che viene poi irrigata abbondantemente e pacciamata generosamente.

Scopri tutto sulla piantagione di peri e sulla scelta di una varietà.

Le necessità e le regole per l'alimentazione delle pere

Per evitare di danneggiare il giardino, è bene non eccedere con la concimazione. I fertilizzanti vanno somministrati in base alla stagione, alla fertilità del terreno e all'età del pero.

Regole di base per la cura di una pera:

• Le piantine iniziano ad essere nutrite a partire dal secondo anno.
• I fertilizzanti minerali vengono applicati ogni anno.
• Biologico - una volta ogni 3 anni.

Fertilizzanti per pere

I fertilizzanti per gli alberi da frutto si dividono in organici e minerali.

Tra quelli biologici figurano:

• Humus. È una buona fonte di azoto.
• Cenere di legno. Contiene magnesio, fosforo e potassio, aumentando l'acidità del suolo.
• Escrementi di uccelli. Devono essere essiccati e diluiti con acqua prima dell'uso, altrimenti, da freschi, possono danneggiare l'apparato radicale della pianta.
• Farina d'ossa. È una fonte di fosforo e contiene anche ferro, iodio, cobalto, calcio, zinco e magnesio.
• L'urea è un buon fertilizzante e protegge l'albero dai parassiti.

I fertilizzanti minerali sono:

• Azoto. Contribuisce ad aumentare la massa verde.
• Fertilizzanti fosfatici. Tra questi, il superfosfato e il doppio superfosfato. Aiutano la frutta a maturare più velocemente.
• Fertilizzanti a base di potassio. Se applicati in primavera e durante la fioritura, aumenteranno la resa delle pere.
• Magnesio. Contribuisce ad aumentare l'altezza degli alberi.

Concimare i peri in base alle stagioni

La concimazione dei peri inizia dal secondo anno. I fertilizzanti vanno applicati in autunno, primavera e talvolta anche in estate.

Come concimare un pero in primavera

Concimate un paio di settimane prima della fioritura con una soluzione al 5% di urea, nitrato di ammonio o sterco di uccello, nella quantità di 5 litri per metro quadrato di circonferenza del tronco. Dopo la fioritura, per garantire un raccolto abbondante, concimate il pero con fertilizzanti a base di fosforo e potassio. Il superfosfato o il solfato di potassio sono ottime opzioni a questo scopo. Dopo la concimazione, annaffiate abbondantemente gli alberi.

Come concimare un pero in estate

Con l'arrivo dell'estate, i peri andrebbero concimati in caso di clima secco. A tale scopo, si consiglia di spruzzare il fogliame con un fertilizzante ricco di azoto. Questo aiuta le radici a sopravvivere alle condizioni climatiche avverse. Se si notano segni di malattia sul fogliame e sui rami, è opportuno somministrare al pero un fertilizzante a base di fosforo e potassio.

Come concimare un pero in autunno

In autunno è il momento di iniziare a preparare il pero per l'inverno. Non appena le cime degli alberi sono ricoperte per un terzo da foglie gialle, iniziate a concimare il pero. Scavate il terreno intorno al tronco e aggiungete 150 grammi di cenere di legno per metro quadrato. I fertilizzanti azotati sono severamente sconsigliati in autunno a causa dell'alto rischio di morte dell'albero. In questo periodo, si raccomandano invece fertilizzanti a base di potassio e fosforo. Per preparare una soluzione, potete mescolare 10 litri d'acqua, 1 cucchiaio di cloruro di potassio e 2 cucchiai di superfosfato.

È possibile irrorare gli alberi con una soluzione di sale o cenere per proteggerli dai parassiti che potrebbero nascondersi al loro interno durante l'inverno.

L'ultima somministrazione di cibo viene effettuata entro la seconda metà di settembre.

Tempistica della potatura del pero

La potatura si effettua preferibilmente in primavera, a temperature superiori a -7 °C, prima che inizi a scorrere la linfa.

In estate, la potatura viene talvolta effettuata, ma solo quando la chioma è molto folta.

In autunno si effettua solo la potatura sanitaria.

Regole per la potatura dei peri in base all'età

Dopo aver piantato la piantina in piena terra, è necessario potarla, lasciando solo i rami scheletrici. Il fusto centrale va accorciato di ¼ e il tronco va ripulito dai rami al di sotto del primo strato di rami laterali. L'anno successivo, il fusto centrale va accorciato di 0,25 m e i rami scheletrici di 4-7 cm.

Quando si pota un albero vecchio, è necessario tagliare sia i germogli che i rami in modo che la chioma risulti più giovane e leggera.

Potatura dei peri in base alle stagioni

La potatura si effettua in tutte le stagioni tranne che in inverno.

Come potare un pero in primavera

La potatura di tutti i rami che competono con l'anello di crescita dovrebbe iniziare nel secondo anno di vita dell'albero. Durante la fase di formazione dell'albero, vengono lasciati diversi rami fruttiferi. Bisogna rimuovere solo i germogli che crescono verticalmente. Tutti i tagli devono essere trattati. A tale scopo, si può utilizzare caglio o vernice per giardini.

Come potare un pero in estate

Durante l'estate, i peri vengono potati mediante cimatura. Questa operazione viene eseguita solo se l'albero presenta numerosi germogli giovani che devono essere rimossi.

Come potare un pero in autunno

Questa operazione viene eseguita da fine agosto a metà settembre. Tutti i rami secchi e malati devono essere rimossi. I germogli di un anno vengono accorciati di un terzo, lasciando alcune gemme da cui cresceranno i nuovi rami. A partire dal secondo anno, l'albero può essere potato a forma di pramidale. Questo faciliterà la raccolta dei frutti e aumenterà anche la resa.

Trattamento delle pere contro infezioni e parassiti

Per prevenire malattie e parassiti, i trattamenti preventivi sono essenziali. Questi possono essere facilmente combinati con i fertilizzanti. L'utilizzo di una soluzione di urea eliminerà tutti gli agenti patogeni e fornirà anche una buona fonte di azoto per il pero. Dopo la germogliazione, è opportuno applicare trattamenti biologici.

Prima delle prime gelate, è opportuno adottare misure preventive. Spruzzare l'albero e la superficie del terreno con una soluzione di poltiglia bordolese all'1% o con Nitrafen.

Malattie e parassiti del pero in una tabella con foto: metodi di prevenzione e controllo

Ora esaminiamo più da vicino le misure preventive e i metodi per combattere una specifica malattia o un parassita.

Malattie del pero

Malattia	Descrizione	Prevenzione	Metodi di controllo
gambero nero	Colpisce foglie, rami scheletrici, corteccia e frutti. Compaiono piccole lesioni che poi si ingrandiscono. Lungo i bordi diventano visibili macchie marroni. Su frutti e foglie, le macchie assumono una colorazione rossa. I frutti si seccano e si mummificano.	Effettuare trattamenti fitosanitari preventivi in ​​primavera e in autunno. Bruciare le foglie cadute in autunno.	Pulisci le zone colpite, rimuovendo una piccola porzione di tessuto sano. Un coltello affilato è lo strumento più efficace a questo scopo. Disinfetta le aree tagliate con una miscela di verbasco e argilla, oppure con solfato di rame.
Citosporosi (marciume della corteccia)	Rappresenta una minaccia particolare per gli alberi più vecchi e indeboliti. Quando infetta, la corteccia diventa rosso scuro e l'albero si secca.	Imbiancatura con calce.	Ritagliate le parti malate con un coltello. Trattate le zone tagliate con pece da giardino o solfato di rame.
Marciume dei frutti (moniliosi)	Sulla frutta compaiono macchie marroni che poi ricoprono l'intera superficie. Il frutto non cade, permettendo all'infezione di diffondersi rapidamente.	Raccogli e brucia tutti i frutti colpiti (sia dai rami che dal terreno). Questo impedirà la diffusione della malattia.	Spruzzare con poltiglia bordolese o cloruro di rame.
piaga del fuoco	L'infezione si sviluppa rapidamente, diffondendosi attraverso la linfa della pianta. I tessuti muoiono in fretta e la pianta muore.	Distruggete le parti colpite prima che l'infezione abbia la possibilità di diffondersi ulteriormente. Gli attrezzi da potatura devono essere disinfettati con acido borico.	Trattare il legno con un agente antibatterico immediatamente dopo la comparsa dei primi segni di malattia. Ripetere la procedura più volte a intervalli di 5 giorni.
Crosta	L'intera parte aerea del frutto viene colpita. Si formano piccole macchie che poi si espandono. I frutti diventano più piccoli, si induriscono e sviluppano delle crepe. Ciò ha un impatto negativo anche sulla resa complessiva. Sulla buccia del frutto compaiono macchie scure che si uniscono a formare un'unica chiazza vellutata.	In autunno, rimuovere e distruggere le foglie. Spruzzare con una soluzione di urea o poltiglia bordolese.	Non esistono trattamenti efficaci.
Ruggine	Sulle foglie compaiono macchie color ruggine. La pianta colpita ha un sistema immunitario più debole e inizia ad appassire.	Trattamento primaverile e autunnale con poltiglia bordolese o zolfo colloidale.	Rimozione e incenerimento delle aree colpite.
Oidio	Si tratta di un'infezione fungina che provoca la comparsa di una patina bianca, composta da spore, su germogli, foglie e fiori. Di conseguenza, tutte le parti della pianta si deformano e i boccioli dei frutti cadono.	Trattamenti preventivi regolari con irrorazioni.	Raccogli e brucia le parti colpite. Spruzza con Fundazol o solfito prima e dopo la fioritura.
Mosaico	Sulle foglie compaiono macchie angolari gialle e verde chiaro. L'infezione si verifica più spesso durante l'innesto.	Selezione accurata delle piantine in vivaio. Se una pianta viene colpita dalla malattia, deve essere distrutta immediatamente prima che l'infezione si diffonda ulteriormente.	Non esistono trattamenti efficaci. La pianta malata deve essere distrutta.
Muffa fuligginosa	Una patina scura sulla parte aerea della pianta. Si sviluppa a seguito di un'infestazione di afidi o altri insetti nocivi.	Rispetto dei requisiti agrotecnici e lotta tempestiva contro i parassiti.	Elimina i parassiti che hanno causato la malattia. A tale scopo si utilizzano solitamente insetticidi. Successivamente, spruzza con una soluzione di sapone al rame o con Fitoverm.
Spotting virale sottocutaneo	Nella polpa del frutto compaiono formazioni dure. In queste aree, lo sviluppo dei tessuti è inibito, si formano ammaccature e il frutto si deforma. La qualità e la quantità del raccolto si riducono. L'albero si indebolisce, aumentando il rischio di danni invernali. Le lamine fogliari assumono un aspetto a mosaico e compaiono crepe nella corteccia. Le infezioni sono causate da strumenti non sterili e parassiti.	Attenta selezione delle piantine, utilizzo esclusivo di strumenti sterili, controllo tempestivo degli insetti.	Distruggere i frutti colpiti.

Parassiti del pero

Parassita	Descrizione	Prevenzione	Metodi di controllo
rullo fogliare	Un piccolo bruco che danneggia le foglie, facendole diventare più piccole e arricciare.	Spruzzare con la soluzione Tsimbush.	Uso di insetticidi.
Rullatore di corteccia e foglie	La corteccia si danneggia a una profondità di 50 cm sotto terra. Sulla superficie compaiono delle crepe da cui fuoriesce della resina. Se non trattata, l'albero si seccherà.	Conformità alle tecnologie agricole.	Rimozione delle parti di corteccia colpite, trattamento con una soluzione altamente concentrata di clorofos.
succhiatore di pere	Si nutre della linfa e favorisce la crescita della fumaggine. A causa della mancanza di linfa, foglie, gemme e boccioli fiorali avvizziscono e cadono, e il frutto si deforma.		Trattamento con Agravertin e Iskra. Se l'infestazione non è grave, i rimedi popolari saranno sufficienti.
Acari delle galle	Assorbe il succo dalle gemme.	Spruzzare con Fufanon o una soluzione di zolfo colloidale (10%) all'inizio della primavera.	Applicare Fufanon dopo la fioritura. È possibile ripetere il trattamento, ma non oltre 4 settimane prima del raccolto. Si consiglia di alternare i trattamenti per evitare che gli insetti sviluppino resistenza.
Carpocapsa	Si tratta di una farfalla che depone le uova sulle piante. Da queste uova nascono bruchi che si nutrono della polpa del frutto.	Trattamento con agravertina prima e dopo la fioritura.	Trattare con Agravertin, irrorare con Kinmix 20 giorni dopo la fioritura e poi irrorare con Iskra una settimana dopo. Se i bruchi si sono insediati negli steli, sarà necessario ripetere il trattamento dopo il raccolto. In autunno, raccogliere e bruciare tutte le foglie e vangare il terreno fino alla profondità di una pala.
Afide	Le lamine delle foglie si arricciano e si seccano.	Conformità ai requisiti agrotecnici.	Trattamento con insetticidi.

Metodi di propagazione del pero

Esistono diversi metodi per propagare i peri. Analizziamoli uno per uno.

Propagazione del pero tramite semi

Per propagare i peri dai semi, metteteli in un piccolo contenitore con terriccio umido e fertile. Coprite con della pellicola trasparente, praticate dei piccoli fori per la ventilazione e posizionate l'albero in un punto esposto a sud-est. Quando spuntano i primi germogli con le foglie, trapiantateli in contenitori separati. Se necessario, ripetete il processo, spostandoli in contenitori più grandi. Le piantine più robuste vengono trapiantate nella loro posizione definitiva.

Propagazione del pero per talea

La propagazione del pero per talea può essere effettuata in autunno, inverno ed estate. A seconda della regione, le talee vengono raccolte in estate, dalla seconda metà di giugno a metà luglio. In autunno, le talee vengono raccolte dopo la caduta delle foglie. Per il portainnesto, si scelgono rami giovani, privi di crepe e danni, che crescono orizzontalmente dal tronco. Le talee vanno tagliate con un angolo di 45°. Devono essere lunghe 15-20 cm e avere un diametro di circa 7 cm. Devono essere presenti due o tre internodi, gemme e foglie giovani.

Se le talee vengono prelevate in autunno o in inverno, devono essere conservate in un luogo fresco. Sono adatti una cantina, un frigorifero o un patio fresco. Le talee autunnali vanno piantate in un contenitore alto 20-30 cm. Aggiungere all'interno uno strato di 15 cm di miscela di sabbia e terriccio nero. Inumidire bene il terriccio e cospargere con un sottile strato di sabbia. Disporre le talee in questi contenitori, con l'estremità tagliata inferiore rivolta verso il basso, a una profondità di 1-2 cm. Coprire le talee con della pellicola trasparente e conservarle in un luogo luminoso e fresco fino alla primavera. In primavera, quando il terreno si sarà riscaldato a sufficienza, piantare le talee all'aperto.

Le talee tagliate in estate vanno immediatamente collocate temporaneamente nel terreno e allestite come una mini-serra. Per un buon radicamento, è necessario fornire luce diffusa, nebulizzare frequentemente e arieggiare almeno una volta alla settimana. Controllare periodicamente le piantine per individuare eventuali germogli malati o foglie marce, che andranno eliminate. Dopo un mese e mezzo, dovrebbero formarsi le prime radici del pero. Le talee che hanno radicato durante l'estate vanno piantate all'aperto in autunno.

È importante seguire le regole per la cura delle talee dopo averle piantate:

1. Innaffiare regolarmente attraverso il foro praticato nel tronco dell'albero.
2. Pacciamate il terreno ed eliminate le erbacce che compaiono.
3. Applicare i fertilizzanti azotati nel primo mese estivo.

Propagazione del pero per margotta

Procedura passo passo:

1. Prendete una scatola di legno, rivestitene le pareti con della pellicola per evitare l'evaporazione dell'umidità e riempitela di terra.
2. Posizionate il contenitore sotto il ramo prescelto e piegate il germoglio verso di esso. Praticate diversi tagli trasversali nel punto in cui il germoglio incontra il terreno. Per accelerare la crescita delle radici, si consiglia di cospargere le zone tagliate con uno stimolatore della crescita. In alternativa, potete semplicemente annaffiare la talea con una soluzione di Kornevin.
3. Fissa il ramo in questa posizione e ricoprilo con la terra.
4. Coprite la scatola con pellicola di plastica, feltro per tetti o pacciame. Mantenete la posta leggermente umida in ogni momento.

La talea avrà radicato completamente entro la fine della stagione. Tuttavia, non abbiate fretta di trapiantarla nella sua posizione definitiva. Dovrebbe essere lasciata con la pianta madre per tutto l'inverno, poiché il suo apparato radicale è ancora troppo debole. A fine autunno, assicuratevi di isolarla, ad esempio, con rami di abete rosso. Quando nevica, copritela con uno spesso strato di neve.

Il germoglio può essere separato dalla pianta madre solo dopo due stagioni. Scavatelo insieme al pane di terra e ripiantatelo. Il germoglio inizia a fiorire e a fruttificare prima di una piantina normale. Inoltre, la giovane pianta eredita tutte le caratteristiche varietali dell'albero madre.

Propagazione del pero tramite germogli

Questo metodo di propagazione utilizza germogli di due anni che crescono su un lato soleggiato. La procedura si effettua all'inizio della primavera o in tardo autunno, dopo la caduta delle foglie. In quest'ultimo caso, è necessario diradare periodicamente i germogli durante l'estate e smuovere la zona intorno al tronco per garantire una piantina robusta.

La radice di un tale germoglio è rivolta verso la pianta madre. Deve essere recisa con un coltello affilato e disinfettato, spingendo l'utensile in profondità nel terreno. La piantina separata va ripiantata immediatamente.

Propagazione del pero tramite innesto

Selezionate un portainnesto e una marza da una cultivar con 3-4 gemme. In autunno, mettete l'estremità tagliata della marza in un contenitore riempito di sabbia umida. Conservatelo in frigorifero per l'inverno a una temperatura di 2-4 °C. Un paio di giorni prima della messa a dimora, trasferite la marza su un panno umido. Il periodo migliore per questa operazione è maggio, mentre l'innesto a gemma è all'inizio di giugno.

Preparazione delle pere per l'inverno

In autunno, è necessario preparare le pere per l'inverno.

Prima dell'arrivo del freddo, è necessario adottare una serie di misure:

• pizzicare le punte dei germogli giovani;
• effettuare la potatura sanitaria;
• imbiancare i tronchi dei peri fino ai rami scheletrici usando una miscela di latte e argilla;
• rimuovere tutti i frutti rimanenti dall'albero;
• annaffia abbondantemente ogni albero;
• Coprire il cerchio intorno al tronco dell'albero con erba secca, paglia, torba o compost.

La cura dei peri è un passaggio fondamentale per la coltivazione di questa pianta. Una potatura e una concimazione regolari contribuiranno alla crescita rigogliosa e a un buon raccolto. È inoltre importante monitorare lo stato di salute della pianta e tenere sotto controllo parassiti e malattie. Con le dovute cure, le pere diventeranno gustose e succose, deliziando i proprietari per molti anni a venire.

Consigli di giardinieri esperti sulla cura dei peri

I peri, come altri alberi da frutto, necessitano di potatura. Se ne occupano i giardinieri professionisti (esiste una categoria specifica). Ci sono alcune peculiarità da tenere in considerazione.
1. Se non potata, cresce molto in altezza (superando persino quella del melo), diventando poi irraggiungibile per la manutenzione. La sua forma naturale è piramidale. Tuttavia, è noto che i rami più vicini all'orizzonte (una caratteristica comune a tutti gli alberi da frutto) sono i più fruttiferi. È necessario potarla.
2. (La mia ipotesi è la legge della simmetria). È logico supporre che l'altezza di un pero sia correlata alla lunghezza della radice principale. Pertanto, potando l'albero corto, si limita la crescita della radice principale e si stimola la crescita delle radici laterali. Questo è molto importante per i terreni con livelli di falda freatica vicini.
3. I peri, più spesso dei meli, presentano rami con punte acuminate, che possono diventare fragili sotto il peso dei frutti. Ciò richiede monitoraggio e interventi correttivi, preferibilmente nelle prime fasi di crescita.

Senza potatura, il raccolto è discreto e più frequente, ma la raccolta è scomoda, inoltre gli alberi vivono meno a lungo, occupano più spazio e sono soggetti a continue rotture di rami, malattie, ecc. Ma capisco che per noi è sempre la stessa storia: se non siamo obbligati a fare qualcosa, non la facciamo.
Le discussioni sull'argomento sono piene di domande sulle malattie degli alberi da frutto. Nella maggior parte dei casi, i tronchi cancerosi, neri e spogli sono il risultato di una cattiva gestione degli alberi.

Gli interessi di un giardiniere e di un produttore agricolo non sempre coincidono. Ad esempio, ho lasciato crescere volutamente due peri verso l'alto. Oltre ai frutti, ostruiscono anche la vista ai miei vicini. Certo, producono meno della metà della frutta che vorrei, ma a volte non ho nemmeno il tempo di consumarla e distribuirla.

I peri maturi possono raggiungere l'altezza di un edificio di tre piani. I rami inferiori muoiono. Tutto ciò che si trova in cima... Ma la cosa peggiore è che questi peri (di solito con un apice lasciato crescere liberamente) occupano molto spazio in giardino, ombreggiando una vasta area. Perciò, non lascio mai crescere l'apice, ma modello la chioma in modo che abbia una forma espansa. Una potatura tardiva (rispetto alle drupacee) aiuta a prevenire la formazione di un gran numero di polloni e, se i rami robusti vengono potati fino a raggiungere le foglie verdi a giugno e potati regolarmente, l'inconveniente è ridotto al minimo... (Lo stesso vale per i meli). Penso che una potatura tardiva sia accettabile in un giardino amatoriale. Naturalmente, disinfettare gli attrezzi e sigillare accuratamente i tagli è essenziale.

Citazione EKA
Ieri ho avuto un problema con il mio pero: mio marito ha provato a usare un tagliasiepi e ha abbattuto un pero di un anno chiamato "Chelyabinskaya Zimnyaya" (Chelyabinskaya Inverno), piantato un mese fa e che sta benissimo. Sono così delusa... Tutto ciò che è rimasto è un rametto a circa 15-18 centimetri da terra. Quindi, la domanda è: dovrei dargli una possibilità o semplicemente sradicarlo e buttarlo via? (Non riesco a piangere.)

Dagli assolutamente una possibilità! Se non si secca, sopravviverà. Qualche anno fa, il mio pero di due anni è stato orribilmente rosicchiato dai conigli. Pensavo che non sarebbe sopravvissuto, ma no, ora è alto due metri e produce una grande quantità di frutti.

Oh, Natasha, che meraviglia, mi sento davvero incoraggiata. Aspetterò che spuntino i germogli dal gambo tagliato. Forse dovrei nutrirlo più intensamente ora? Urea? Qualcos'altro? Magari dargli molto azoto adesso, per stimolare la crescita della massa verde?

I miei meli delle varietà Melba e Streifling hanno subito gravi danni da gelo per due inverni consecutivi, arrivando quasi a terra (al livello della neve). Pertanto, seguendo il consiglio di coltivatori esperti, li ho trattati con urea.
Ho annaffiato il mio pero con urea, l'ho spruzzato con Epin, gli ho parlato, mi sono fatto pena...

È passata una settimana e vedo tre gemme gonfie sul tronco: ce la farà!

31 luglio 2017
Ragazze, sono passati due anni e da quei tre germogli sono cresciuti tre robusti tronchi, tutti bellissimi, con ramificazioni laterali. Sono alti circa un metro. Sono tutti e tre ugualmente forti e non riesco a decidere quale sia quello diverso dagli altri. Sto pensando se tagliarne due... o uno... o lasciarli stare... Li lascerò fino alla prossima primavera.

Sto cercando informazioni su quanto segue: se un pero (o un melo) ha più tronchi, uno dovrebbe essere rimosso. Come faccio a scegliere quale? Un tronco ha cinque rami laterali, tutti robusti, mentre l'altro ne ha nove, leggermente più piccoli. Sono equidistanti.

Continuo a coltivare pere utilizzando amelanchier e aronia. La prossima primavera, i miei primi innesti avranno 10 anni. Non ci sarà sicuramente una grande festa, né tantomeno una piccola, per festeggiare. E un messaggio con l'immancabile precisazione "alle mie condizioni", per favore.

Diverse circostanze mi hanno spinto a coltivare pere nell'appezzamento di alose. La posizione dell'appezzamento

Il luogo della foto è direttamente a sud. Quindi, c'è un pendio a sud, un pendio a nord, un pendio simile a est e solo un leggero dislivello a nord-ovest. In pratica, una classica "fossa". Persino i meli non sopravvivono più di 15 anni nella nostra fossa. Si accumula il gelo e... :drv . La varietà di pere "Memoria di Zhegalov" gelava fino al livello della neve ogni anno. E la motivazione principale: ho davvero voglia di pere, deliziose e varie.

Nel corso degli anni, si è consolidata un'opinione ben precisa riguardo alla coltivazione delle pere sugli amelanchier. In particolare, se il vostro pero produce frutti abbondanti e deliziosi ogni anno, allora dovreste provare a coltivare le pere sugli amelanchier anche solo per curiosità e interesse. E se dovessero sorgere problemi con questi punti, o anche con tutti e tre contemporaneamente, Irga si rivelerà fondamentale.

Tecnologia
Non ho inventato nulla di nuovo; ho usato solo elementi noti, adatti alle mie condizioni e alla mia pigrizia. Preferisco innestare sull'amelanchier. I frutti sono un po' più grandi ed è più facile controllare i rami in eccesso. Sull'aronia, la stessa varietà matura 3-5 giorni prima. Non credo che innestare un pero su un cespuglio già in crescita sia l'opzione migliore. Anche se l'innesto viene fatto in periferia e anche se è sul lato sud, riceverà meno nutrimento e luce a causa dei vicini maturi. Perciò, coltivo il pero su un traliccio. Ho piantato i primi cespugli a 1,5 metri di distanza, ora li metto a un metro. Metto al massimo uno o due innesti per cespuglio. Per l'inverno, piego tutti gli innesti verso terra.

Nel corso degli anni, i topi hanno dovuto rimuovere un giovane innesto e ci sono stati circa cinque morsi. Nel marzo del particolarmente nevoso inverno 2011-2012, in questo punto c'erano due metri di neve. Tutti gli innesti sono sopravvissuti all'inverno senza subire alcuna rottura. In primavera, lego gli innesti a un traliccio.

Anche un portainnesto robusto è importante. Ritengo che il portainnesto nella foto sia ideale.

Lo spessore nella sede dell'innesto è di 8-10 mm. I segni indicano i potenziali siti di innesto; entrambe le opzioni sarebbero adatte.

Produttività.
Molto dipende da quanto bene si forma lo scheletro (se ci sono le ossa, la carne crescerà).
La foto mostra innesti delle varietà Avgustovskaya Rosa e Chizhovskaya. La prima fruttificazione si è verificata al terzo anno.

Anche l'innesto Krasuli produce i primi frutti al terzo anno.

Anche l'innesto di Kuibyshevskaya Zolotistaya produce i primi frutti al terzo anno.

Purtroppo, le pere avevano un sapore piuttosto scadente e diversi frutti sono marciti direttamente sull'albero. Le probabilità che questa varietà sopravviva in giardino sono scarse.
C'è anche una foto di Chizhovskaya (terza fruttificazione)

La foto successiva mostra due vaccinazioni di Prazdnichnaya (2008 e 2011).

E infine, una foto degli aksakal. In memoria di Zhegalov (vaccinato nel 2005, foto scattata quest'anno).

Lei è sull'Irga

Sito di innesto su irga

È una questione di gusto.
Purtroppo non ho modo di confrontare il sapore delle pere coltivate su alberi di amelanchier con quello di varietà simili coltivate su peri. Ammetto senza problemi che il sapore sia leggermente inferiore. Ma nel nostro clima, una pera dolce è già di per sé squisita.

Ho abbandonato o abbandonerò alcune varietà per vari motivi. La Kokinskaya, dopo quattro fruttificazioni, non ha mai raggiunto il suo pieno potenziale e soffre anche di una fruttificazione irregolare. Alcune varietà mostrano incompatibilità con il portainnesto. La prima fruttificazione è buona, ma ogni fruttificazione successiva non fa che peggiorare. Le dimensioni diminuiscono, la granulazione aumenta e la polpa diventa più secca. Per questo motivo, abbandonerò la Krasulya (proverò a coltivarla su un pero). Anche la Yakovleva's Memory ha una fruttificazione irregolare. Ho abbandonato alcune varietà perché sono inferiori in sapore e resa ad altre varietà che maturano contemporaneamente. Tra queste, la Vidnaya e la Severyanka Krasnoshchyokaya.

Al termine di ogni anno, in base ai risultati della fruttificazione, l'elenco delle varietà mantenute per gli anni successivi viene aggiornato. L'elenco non è permanente; alcune varietà cambiano. Attualmente, si presenta più o meno così:
1) Maturazione precoce da Michurinsk - ha fruttificato nel primo anno, lo conserverò solo per la sua maturazione precoce, non più di un innesto;
2) Lada – lo svantaggio di questa varietà è che perde rapidamente il suo buon sapore. Uno o due innesti
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3) Prazdnichnaya – una delle migliori varietà estive, molto apprezzata;
4) Pamyati Anzinu – per qualche ragione, questa varietà è raramente menzionata in vari elenchi. Nelle mie condizioni, la collocherei vicino a Prazdnichnaya.
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5) Chizhovskaya è una varietà affidabile, di gusto inferiore a Prazdnichnaya;
6) Rugiada d'agosto: bisogna imparare a distinguere il buon gusto da quello erbaceo;
7) KhZCh – Ho ricevuto una varietà sbagliata, ma questo è uno di quei casi in cui le vittime dicono di non avere lamentele. Anzi, sono persino grato che si sia verificato un errore del genere. Matura all'inizio di settembre, si conserva bene e ha un sapore eccellente. Ho provato a identificare la varietà da solo, ma non sono riuscito a trovare nulla di adatto tra le varietà conosciute. Poi però ho notato qualcosa di simile in una foto dell'ultima mostra al MOIP. Si è rivelata essere la varietà Vitebskaya.
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Potrebbe essere lei?
La Pamyat Zhegalova detiene un netto primato tra le pere a maturazione tardiva. Inoltre, ha una durata di conservazione di 30-40 giorni. Sospetto che le varietà che maturano successivamente non raggiungano il loro pieno potenziale nelle mie condizioni. La raccolgo negli ultimi cinque giorni di settembre.

Forse una lista simile sarebbe un po' diversa altrove, ma sarei molto interessato a vederla. Com'è possibile che quasi tutti la coltivino/l'abbiano coltivata, ma non esista una classifica dei migliori? Non è giusto. .

Ritengo che il risultato principale dei miei esperimenti sia lo sviluppo di una linea di varietà che consentono di consumare le pere entro tre mesi. Sarei lieto se la mia esperienza potesse essere utile a qualcuno, soprattutto a coloro che vivono in regioni a rischio per la coltivazione delle pere.

PS: Sfortunatamente o fortunatamente, la mia formazione informatica mi permette solo di leggere i messaggi, ma devo scriverli